時計の価格は何で決まるのだろうか？　人件費や材料費を含む生産コストが重要な要素を占めるのはもちろんだが、贅沢品である高級時計の場合は、それ以上にマーケットの要求が大きい。安価であれば売れるというわけではなく、“高級時計”というブランド力に見合った価格を提示することが大切なのだ。

　 特にハイ・コンプリケーションモデルでは、そのような傾向が強く、価格に対する正当性を問うことは野暮である。と言ってもこのような傾向は、ファッションやクルマにも言えること。ブランドビジネスというのは、夢を売るモノであり、その夢には“高価であること”も含まれるのだ。

　 話はそれたが、2016年のフレデリック・コンスタント（FREDERIQUE CONSTANT）は、前段で述べた時計業界の不文律をあえて逸脱してきた。自社製ムーブメントを使ったハイ・コンプケーション“永久カレンダー”を、100万円台でリリースしたのだ。

　 彼らは“Accessible luxury”を標榜し、高級感のあるデザインや仕上げ、そして機構を手の届きやすい価格で提供してきた。その信念は、例えハイ・コンプリケーションであっても揺るがない。時計業界におけるブランドビジネスのあり方に一石を投じる、意欲作である。

• スリムライン パーペチュアル カレンダー マニュファクチュール（Slimline Perpetual Calendar Manufacture)
• クラシック ディライト オートマチック （Classics Delight Automatic）

　 SIHHに参加するブランドには、ふたつの種類がある。ひとつは時計専業ブランド。長い歴史と積み重ねてきた文化を武器に、“正統派の時計”を邁進している。しかし正統であることを尊ぶがあまり、予定調和に陥りやすいのも事実だ。

　 その点、ジュエラーブランドが手掛ける時計には、常識に捕らわれない遊び心がある。そもそも名のあるジュエラーの多くは、デザインセンスを生かした外装を作り、他社のムーブメントを収めて時計を販売してきたという実績がある。その歴史と伝統が、今でもしっかりと受け継がれているのだ。

　 パリの名門ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）は、特別なムーブメントを使用してドラマチックな時間を演出する、“ポエティック コンプリケーション”を得意としている。

　 そもそも、時計の本懐は正確な時刻を示すことにある。しかしヴァン クリーフ＆アーペルが表現するのは、心をときめかせるロマンチックな時間。時計をつけているだけで心が豊かになり、眺めているだけで幸せな気分に浸れる時計だ。今年も動きやデザイン、そして技法にこだわった時計を多数リリースしており、改めて“時計専業ブランドとの違い”を見せつけた。

　 スマートフォンの登場以降、特に腕時計は不要になるのではないかという話も聞かれた。ところが趣味性の高い嗜好品として、以前よりも購入者が増えているのは、現在時刻を知る以外の価値を表現するモデルが増えたからだろう。

　 そう観点から考えると、ヴァン クリーフ＆アーペルが作り出すポエティック コンプリケーションこそが、最も現代的な時計なのかもしれない。

　 現代人にとって自由な時間こそが、最も得難く、そして贅沢なもの。ヴァン クリーフ＆アーペルは、そんな価値ある時間を表現する時計を作っている。

• レディ アーペル ロンド デ パピヨン（LADY ARPELS RONDE DES PAPILLONS)
• レディ アーペル ジュール ニュイ フェ オンディーヌ ウォッチ（Lady Arpels Jour Nuit Fée Ondine）
• ミッドナイト ニュイ リュミヌーズ ウォッチ（Midnight Nuit Lumineuse watch)

　 昨年、創業150周年の節目を迎えたゼニス（ZENITH）。2016年のバーゼルワールドでは「ヴィンテージ」「レジェンド」「マニュファクチュール」という3つのコンセプトを提示。これを、製品、イメージ、マーケティングのすべてに活かしていくことがアナウンスされた。

　 その中でも、最も象徴的なのが「ヴィンテージ」で、このコンセプトを体現したのが、新作「ヘリテージ パイロット トンアップ（Heritage PILOT TON-UP）」である。これは、1960年代にイギリスなどで一世を風靡したオートバイ文化のスタイル「カフェレーサー」をイメージしたモデルで、バーゼルワールドのブースにもトライアンフのカスタムバイクを展示したり、同時代の理髪店を再現したりするなど、カフェレーサーを取り巻く当時の世界観が構築されていた。

　 また、ゼニスを代表する自社製造ムーブメント「エル・プリメロ」と「エリート」を搭載するモデルは、昨年、大々的なコレクション再編を行ったが、エル・プリメロのコレクションについては、今年、ヨーロッパとアメリカ市場を主なターゲットに、バリエーションを拡充。ケース径45mmのコレクションが加わったのみならず、全モデルとも、レザー、ラバーのストラップと、ブレスレットが展開されることになった。

　 一方のエリート・コレクションもラインナップが充実。とりわけ、昨年発表されて好評を博した「エリート 6150（Elite 6150）」には新たなモデルが追加された。

　 次の150年に向けて新たなる一歩を踏み出したゼニス。その勢いは、さらに加速度を増している。

• ヘリテージ パイロット トンアップ（Heritage PILOT TON-UP)
• エル・プリメロ 36,000VpH スケルトン （EL PRIMERO 36,000VpH Skeleton）
• エリート 6150（Elite 6150)

「カシオ（CASIO）」の時計事業は絶好調。牽引するのは1983年に誕生したタフスペック・ウォッチ「G-SHOCK」であることは間違いないが、ビジネスマンの必須時計として認知度が高まっている「オシアナス」、さらにはアルピニスト御用達の高性能アウトドア・ウォッチ「プロトレック」の人気も高い。

　 カシオといえば高機能デジタル・ウォッチのイメージが強いが、ここ数年でアナログ・モデルがかなり増えている。

　 時計市場においてデジタル・ウォッチが占めるシェアはほんのわずかであり、売上の拡大を目指すためにはアナログ・ウォッチの開発を進める必要があったのだ。

　 しかし、飽和状態のアナログ・ウォッチ市場で存在感を示すのは容易ではない。そこでカシオでは得意とするエレクトロニクス技術を武器に、絶え間なく進化を続けることで「使う楽しさ」や「見る楽しさ」を提供しようと考えた。電波時計やGPSを駆使した高精度技術や正確なセンサー、さらには複数のモーターを搭載することで針の動きもスピーディにしたのは、その一例である。

　 これだけでも十分に勝機のある戦いだが、カシオではさらなる高みを目指した。高級時計の愛好家を取り込むために、高付加価値の時計を目指すのだ。

　 そのひとつが日本のクラフツマンシップを巧みに取り入れるスタイル。日本の伝統色である銅（あかがね）を取り入れたり、鎚（つち）で金造板を叩いて模様を作る鎚起（ついき）をパーツに施したりと、日本ブランドならではの表現に磨きをかけている。

　 さらにカラーリングにも強いこだわりを持っており、「オシアナス」では技術を駆使して美しいオシアナスブルーを追求。しかも再結晶サファイアを用いることで、異素材ミックスのブルーのグラデーションを作り上げている。

　 もはやカシオの時計たちは、カジュアルウォッチというジャンルで語る事は難しくなっている。高機能＆高級感を武器とする新たなラグジュアリーウォッチが軸となり、カシオの快進撃は続いていく。

• ジーショック MR-G（G-SHOCK MR-G)
• ジーショック　MT-G （G-SHOCK　MT-G）
• オシアナス（OCEANUS)

　 薄型ウォッチの大家であるピアジェ（PIAGET）では、例年世界記録を更新するような画期的な薄型ウォッチを発表している。それがSIHHにおけるハイライトのひとつになるわけだが、今年は少々状況が異なり、レディスウォッチに力を注いだ。

　 ピアジェの新しいブランドコンセプトは「RADIANCE（ラディアンス）」＝輝き。ブースのデザインは、パリに拠点を置いて活躍する建築ユニットDGTの田根 剛氏が担当。約6kmものケーブルを天井から垂らして、光と陰で輝きを演出する。

　 新作のラインナップもレディスがメインとなり、独創的なデザインで人気のジュエリーウォッチ「ライムライト・ガラ」には“セカンドスキン”と呼ぶほど腕なじみに優れたプレシャスメタルのブレスレットが誕生。さらに工芸技術を用いる「メティエ・ダール」では、イヴ・ピアジェ・ローズをダイアルにあしらった。

　 いずれのモデルも薄型に仕上げているため、デザインの美しさとエレガントな雰囲気が生きている。

　 ではメンズモデルはどうだったのか？

　 純然たる新作と呼べるのは、「ピアジェ エンペラドール・クッション 700P」のみ。しかしユニークな趣向を凝らしており、ゼンマイの動力をクオーツで制御する新しいスタイルを提唱している。

　 ピアジェは薄型ムーブメントにこだわりつつも、精度やパワーリザーブなどの実用性を犠牲にしない。そして蓄積した技術力を武器に、新たな高級時計の可能性を模索している。

　 “機械式×クオーツ式”というスタイルが、今後どのような展開を見せるのかはまだ不明ではあるが、独自性を尊ぶピアジェの姿勢は健在のようだ。

• ピアジェ エンペラドール・クッション 700P（PIAGET Emperador Coussin 700P)
• ピアジェ アルティプラノ（Piaget Altiplano）
• ライムライト・ガラ (Limelight Gala)
• ライムライト・ステラ （Limelight Stella）

　ここ数年、WPHHで発表されるフランク ミュラーの新作には、往年の傑作や名品を復刻したモデルが必ず含まれている。2016年も例外ではなく、我々がまず注目したのは、1994年に発表されて時計界に“トノウ（トノー）型ブーム”を巻き起こし、同時にウォッチ・ブランドとしてのフランク ミュラーの存在を認知させた傑作「カサブランカ（CASABLANCA）」に、ムーンフェイズ・インジケーターを搭載した「カサブランカ ルナ（CASABLANCA LUNA）」である。

　 まさにヴィンテージと呼ぶにふさわしいモデルだが、実は「カサブランカ」にムーンフェイズ機構が単体で搭載されるのは初めてのこと。また、インジケーターのディスクには微笑む月の顔が描かれているが、独立時計師時代を除くと、フランク ミュラーのムーンフェイズに表情が描かれたのは初めてだという。

　 一方、アバンギャルド（前衛的）な時計作りにおいても、フランク ミュラーの挑戦はまだまだ終わらない。その証左が「ヴァンガード™ スケルトン トゥールビヨン（VANGUARD™ SKELETON TOURBILLON）」や「ヴァンガード™ グランデイト（VANGUARD™ GRANDE DATE）」である。

　 これらのモデルは、フランク ミュラーにとっての新たなフラッグシップ（旗艦モデル）である「ヴァンガード™」のコレクションに属するものであり、スケルトン加工が施された直線的なブリッジや、ブラックとゴールドのコントラスト、大胆なオープンワークによって白日の下にさらけだされた精密なメカニズムの超絶の美によって、高級機械式時計の未来の姿を提示したのである。

• カサブランカ ルナ （CASABLANCA LUNA)
• トノウカーベックス マスターカレンダー（CINTRÉE CURVEX MASTER CALENDAR）
• ヴァンガード™ スケルトン トゥールビヨン（VANGUARD™ SKELETON TOURBILLON）　
• ヴァンガード™ グランデイト（VANGUARD™ GRANDE DATE）
• ヴァンガード™ バックスイング（VANGUARD™ BACKSWING）

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